В наши дни, учитывая высокую стоимость строительных материалов, частное загородное строительство дома стараются производить по более передовым технологиям. Одной из таких технологий является строительство загородного дома по канадско-финской технологии “Платформа”. Финский инженер Микко Вильякайнен подробным образом изложил суть данной технологии в своей книге «Индивидуальный дом «Платформа». Справочник. Проектирование и строительство». В данной статье мы сконцентрируемся именно на самой технологии опустив отступы на справочную информацию и поэтапно рассмотрим, как построить самостоятельно загородный каркасный дом по технологии платформа, какие материалы для этого потребуются и основные нюансы строительства.
Монтаж поперечных связей
После изготовления ленточного фундамента всю его поверхность проверяют на горизонтальную ровность. Максимально допустимое отклонение в уровне поверхности ленты фундамента может составлять +/- 3 мм на 1 м погонный. При большем перепаде или неровности поверхности ленты ее поверхность нивелируют цементно-песчаным раствором. Ровная поверхность ленты фундамента очень важна, так как на нее будут монтироваться поперечные связи.
Убедившись в ровности поверхности ленты фундамента, на её плоскость наносят гидроизоляцию. Гидроизоляция может быть битумная обмазочная или же на поверхность ленты также можно наплавить вырезанную полосу рубероида. Подробнее о различных способах гидроизоляции фундамента читайте в статье: гидроизоляция конструкций фундамента.
Выполнив гидроизоляцию, по наружным осям ленты фундамента натягивают контрольные нитки, которые будут ориентиром при монтаже поперечных связей. По траектории контрольных ниток укладывают на плоскость и фиксируют к ленте фундамента деревянный брус 50х150 мм. Монтаж поперечных связей выполняю при помощи штанг с резьбой, которые предварительно были выпущены из бетонной ленты. Если же штанги в ленте не были установлены, тогда фиксацию поперечных связей выполняют забивными анкерами. Также штанги с резьбой под гайку на 12 мм можно установить использую химические анкеры.
Внутренние опоры нижнего перекрытия
После монтажа поперечных связей на ленте фундамента производят монтаж внутренних опор. Данные опоры необходимы для того чтобы балки полового перекрытия не провисали под нагрузкой. Как правило, в качестве внутренних опор применяют массивную деревянную балку или металлический двутавр. Монтируются внутренние опоры внутри периметра ленточного фундамента на установленных в грунт столбах. То есть, допустим, фундамент имеет форму квадрата. На его поверхности смонтировали поперечные связи, на которых будут лежать половые балки.
Значит, квадратная форма фундамента делится на 2 или более равных частей и, по найденным точкам пролегания будущих внутренних опор параллельно друг другу в грунте устанавливают столбы. На данных столбах впоследствии будут смонтированы массивные деревянные балки либо двутавр. То есть, весь квадрат периметра делят параллельно идущими внутренними опорами. Сами же вертикальные столбы под опоры проще всего изготовить по принципу изготовления столбов столбчатого фундамента. Также можно в качестве столбов использовать бетонные буронабивные или железные винтовые сваи.
Подготовка половых балок, их монтаж, утепление и обшивка
Вот здесь очень внимательно. Половые балки не монтируют сразу, их предварительно подготавливают. Суть в том, что для того чтобы получить утепление полового перекрытия, то есть, укладку между балками минеральной ваты, под балками должна быть опора или основание. В случае с монтажом потолочного перекрытия, обшивка несущих балок изнутри фанерой или ДСП не вызывает никаких проблем, так как к балкам будет доступ. К половым балкам, чтобы их обшить снизу, подобраться уже будет нельзя. Поэтому балки предварительно подготавливают.
Вначале балки заготавливают нужной длины. После этого балка устанавливается на ребро. На ее ребро плашмя укладывают обрезную доску 20 мм, шириной в 2 раза больше ребра балки и производят ее монтаж гвоздями так, чтобы в профиле балка выглядела буквой «Т». Во время же монтажа половой балки ее располагают так, чтобы под ней образовывались «крылья», то есть, набитой на нее доской вниз к поперечным связям. Расстояние между половыми балками варьируется в зависимости от общей площади полового перекрытия и ширины утеплителя. В среднем расстояние составляет 40-60 см.
После монтажа всех параллельных половых балок из фанеры 10 мм или ДСП вырезаются ручной циркулярной пилой щиты по ширине равные расстоянию между балками. Далее производят укладку щитов на заранее предусмотренные в нижней части балок “крылья”. После этого все пространство между балками заполняют минеральной ватой в виде плит и производят по балкам монтаж чернового пола влагостойкой фанерой. Лишь изготовив полностью нижнее перекрытие, переходят к монтажу каркасных несущих стен.
Изготовление каркасов стен
Монтаж стен начинают с изготовления поперечных связей, которые будут являть верхней обвязкой стен. Поперечные верхние связи изготавливают из двух длинномерных сбитых цельных досок. При этом верхняя доска должна выступать над нижней доской на расстояние равное ширине доски, на перпендикулярное примыкающей стене наоборот — верхняя доска короче на ширину доски. Не стоит изготавливать верхнюю обвязку из разных кусков, так как это может существенно ослабить конструкцию стены. Вообще собирать каркасные стены начинают только после того, когда будут подготовлены верхние связи для всего периметра стен.
Когда стеновые связи готовы, начинают сборку каркаса. Та связь, которая будет внизу стены, укладывается продольно краю уже смонтированного полового перекрытия. Параллельно ей на расстояние 270 см на половое перекрытие укладывают верхнюю связь. По сути, она должна являться “зеркалом” нижней связи. Далее производят заготовку стоек длиной 270 см из доски на 150х50 мм. Количество стоек зависит от общей протяженности стены с учетом, что между вертикальными стойками будет расстояние 40-60 см.
Само же расстояние между вертикальными стойками рассчитывается из того, будет ли возводиться второй этаж. То есть, если будет второй этаж, то нагрузка на стены будет больше и, следовательно, расстояние между стойками должно составлять 40 см. Подготовив вертикальные стойки и выполнив разметку на двух связях, производят сборку каркаса в лежачем положении. Соединение стоек со связями производят вполдерева с фиксацией шурупами. При этом обязательно проверяют внешние углы собираемого таким способом каркаса.
Обшивка каркаса и его установка
После сборки стенового каркаса его нижняя связь временно фиксируется гвоздями к краю полового основания. Далее используя рулетку, проверяют диагонали каркаса пока что еще не обшитого, так как после обшивки исправить его кривизну будет уже невозможно. Если все в порядке, то весь сбитый каркас обшивается влагостойкой фанерой 10 мм или ОСП. В качестве монтажного материала используются саморезы. Сама обшивка служит не только черновой поверхностью наружной стены, но и выполняет функцию связки всего каркаса.
Подробно о том, как правильно крепить ОСП листы к каркасу можно узнать из статьи: обшивка стен ОСП плитами.
После выполнения обшивки до поднятия каркаса в ней даже можно выполнить электролобзиком оконные или дверные проемы. Когда с обшивкой каркаса будет закончено, приступают к его поднятию и установке в вертикальном положении. Как правило, обшитые готовые каркасы поднимают парами, чтобы была возможность зафиксировать между собой их перпендикулярные верхние связи. То есть, каркасы поднимают с углов. После поднятия и закрепления всех стеновых каркасов, переходят к изготовлению верхнего перекрытия.
Перекрытие и кровля
Если возводится двухэтажный загородный каркасный дом, то поверх установленных и нивелированных каркасных стен монтируется балочное перекрытие по принципу изготовления полового перекрытия. После монтажа перекрытия сборка стен второго этажа производится аналогично первому этажу.
Если же строится одноэтажный дом, то его этажное перекрытие монтируется одновременно с изготовлением кровли. Одновременный монтаж перекрытия и кровли производится собранными по единому шаблону фермами из деревянного бруса. Сама ферма напоминает сплюснутый треугольник: 2 расходящиеся в стороны лаги, соединенные внизу длинной балкой. Внутри самой фермы присутствуют усиливающие подпорки или распоры, при этом все точки соединений в ферме выполняют стяжками. Заранее делается расчет необходимых деревянных ферм. Далее собирают одну ферму, а уже все остальные фермы собирают, используя первую как шаблон.
Прежде чем начинать устанавливать фермы, на несущих стенах каркасного дома выполняют разметку. Установка ферм производится по принципу монтажа стен. Стены проверяются на ровность, то есть, углы должны быть 90 градусов, а сами стены не должны иметь наклон. Выполнив проверку, на поверхность стен поднимают весь комплект собранных деревянных ферм. При этом во время поднятия наверх ферм, их укладывают под уклоном одна на другую. Далее самую крайнюю ферму фиксируют скобами или длинными гвоздями на своем месте. При этом гвозди забивают под уклоном. Они вовсе не будут являться конечным крепежным элементом, а будут временно удерживать первую ферму от падения во время ее вертикального поднятия.
Далее производят подъем, выравнивание по уровню и фиксацию первой фермы распорками. К верней части фермы прибивается временный конек из цельной длинной доски. После этого поднимают в вертикальное положение следующую соседнюю ферму. Ее также выставляют в ровное положение и фиксируют временным коньком. По такому принципу поднимают все оставшиеся фермы, временно фиксируя каждую между собой. Когда все фермы будут установлены, поверх них набивают влагостойкую фанеру или обрешетку для финишного монтажа кровельного покрытия.
Устройство изоляции каркасного дома
Прежде чем производить теплоизоляцию стен, в пустотах между стойками в специальной противопожарной трубке монтируют электропроводку. После окончания кровли переходят к утеплению каркасных стен.
Перед монтажом утеплителя необходимо убедиться, что каркас достаточно хорошо просох.
Есть два вариант утепления стен:
1. С использованием плитного материала. Например, такого как каменная вата.
2. Нагнетание утеплителя в подготовленные полости. Чаще всего это утеплители на основе целлюлозы, например, эковата.
Если утепление производится плитным материалом, то плиты вставляются между стойками каркаса. Поверх них к стойкам крепится пароизоляционная пленка. Пленку можно крепить строительными степлером. Далее монтируются плиты внутренней отделки: ДСП или фанера.
Если утепление производится нагнетанием утеплителя, то сначала монтируется внутренняя поверхность стен. Затем в образовавшиеся полости нагнетают утеплитель.
При изоляции внешних стен здания необходимо учитывать, что из-за разности температур внутри помещения и на улице в стенах конденсируется влага, которая должна отводиться на улицу. В этом случае стены остаются сухими и постоянно выполняют свои функции — в первую очередь теплоизоляционные.
Чтобы влага успевала уходить наружу пароизоляция стен с внутренней стороны помещения должна быть как минимум в 5 раз выше чем с улицы.
Пожалуй всякие пустотосодержащие конструкции следует классифицировать на доступность проникновения грызунами, и их защищяемость.
Здравствуйте Влад, интересная мысль. Может быть поэтому пустоты стараются заполнять утеплителями.
Тепловая изоляция пола приведет к понижению температуры под черновым полом до минусовой отметки и промерзанию фундамента, внутренних опор и грунта под опорами и фундаментом. Потребуется постоянная вентиляция подпольного пространства, постоянно открытые продухи.
Ленточный фундамент по периметру дома за счет своей толщины уже является теплоограждающим элементом. Отсутствие теплоизолированного пола позволит поддерживать положительную температуру под полом, а при хорошей паро-гидро изоляции грунта температуру выше точки росы. Повысить температуру пола можно с помощью системы вентиляции. В стенах необходимо заложить вертикальные вытяжные вентканалы из под пола вверх на чердак или на крышу, а также вертикальные вытяжные вентканалы от верхней зоны жилых помещений вниз под пол. В результате мы получим теплый пол зимой за счет удаления наиболее теплого и загрязненного воздуха помещений под пол и его выброса на улицу за счет естественной тяги, а также получим прохладный пол в летнюю жару.
Здравствуйте, Олег. Благодарю за интересную идею с естественной вентиляцией дома и подогревом подпольного пространства.
Вы что не можете сделать полы по грунту? Лента и плиты. Всё.
Здравствуйте, Александр. Такой вариант возможен, просто это другая технология.
Здравствуйте. Можно-ли для такой конструкции стены применить в качестве наружной отделки фасадную плитку «Технониколь» ? Достаточно-ли зазоров в конструкции стены, что бы не образовался грибок, плесень, гниль ОСБ и т.д.?
Здравствуйте, Анна. Фасадная плитка защищает стену от воды снаружи дома, а пароизоляционная пленка защищает её от влаги изнутри. Поэтому фасадной плитки достаточно. Другое дело, что не всегда получается сделать герметичной пароизоляционную пленку. Поэтому для отвода лишней влаги предусматривают вентиляционный зазор шириной от 3-5 сантиметров.
Между чем зазор ?
Здравствуйте, Александр. Имеется в виду вентиляционный зазор между черновой стеной и фасадом. Иногда вентиляционный зазор не предусматривают и фасадные панели крепят на панели стены без зазора. Оба варианта допустимы и применяются.
Пока подведешь под крышу, можно попасть под ливень и минвата в перекрытии будет испорчена. Какие есть приемы возведения каркасника, так, что бы утеплитель ставить после кровли?
Здравствуйте, Константин. Можно внести изменения в технологию. Два наиболее очевидных варианта:
1. Чистовой пол уложить так чтобы его можно было снимать после монтажа стен. Тогда до возведения кровли можно не монтировать утеплитель, а сделать это после.
2. Черновой пол сделать разборным. И тогда утеплитель уложить через него после монтажа кровли.
Не совсем понятно для чего второй слой пароизоляции, между осб и утеплителем?
Здравствуйте, Алексей. Благодарю за вопрос. Действительно, второй слой не нужен. Поправил раздел об изоляции.
«Чтобы влага успевала уходить наружу пароизоляция стен с внутренней стороны помещения должна быть как минимум в 5 раз выше чем с улицы.»
Так как же добиться этого правила, если у осб практически отсутствует паропроницаемость?
Здравствуйте, Сергей. Влага может выходить через стыки листов. С внутренней стороны помещения монтируют пароизоляционную пленку внахлест и стыки обклеивают. Так и добиваются нужной пароизоляции.